Как пропадает компрессия в двигателе?

Одна из самых распространенных причин низкой компрессии в двигателе — это закоксовка поршневых колец. Дело в том, что при эксплуатации двигателя в поршневых канавках неизбежно накапливаются продукты деструкции масла и несгоревшие остатки топлива. Они превращаются там в твердые коксовые отложения.

Почему может пропасть компрессия в двигателе?

Основным показателем жизнеспособности двигателя внутреннего сгорания является компрессия. Ровная, в пределах, обозначенных заводом изготовителем, компрессия в каждом из цилиндров мотора, свидетельствует о хорошем «здоровье» вашего двигателя и о еще долгой продолжительности его деятельности. Большинство владельцев автомобилей даже не задумываются почему пропала компрессия, и после ремонта продолжают эксплуатировать автомобиль так же, как и до появления неисправности. Между тем, знание причины, по которым пропала компрессия в двигателе, во многих случаях позволит избежать появления серьезной неисправности в вашем силовом агрегате, увеличит его ресурс и сбережет ваши денежные средства.

Забит воздушный фильтр. Если вы редко меняете воздушный фильтр, то образовавшиеся загрязнения препятствуют свободному попаданию воздуха в цилиндры, что непосредственно влияет и на компрессию. Конечно, для достижения такого «впечатляющего» результата ездить на одном воздушном фильтре нужно несколько лет, но из-за отсутствия своевременного технического обслуживания многие автовладельцы банально забывают провести эту обязательную регламентную операцию. Не отрегулированы клапана. Неправильно выставленный зазор впускного или выпускного клапана нарушает герметичность камеры сгорания в верхней мертвой точке. Как правило, в этом случае имеет место ситуация, когда пропала компрессия в одном цилиндре. Здесь все ясно — изучаем документацию на ваш двигатель и четко следуем заявленной периодичности регулировки клапанов. Неправильно выставлен ремень ГРМ, либо он перескочил на 1-2 зуба. В этом случае изменяются фазы газораспределения во всех цилиндрах и компрессия пропадает одновременно во всех цилиндрах. Прогорела прокладка головки блока цилиндров. Наиболее распространенный симптом такой неисправности — неровная работа двигателя. Трещины в головке блока цилиндров. От сильно перегрева, неправильной установки, либо некорректно проведенной замены охлаждающей жидкости может треснуть ГБЦ двигателя, Естественно, тот цилиндр, который затронула трещина, держать давление уже не будет и компрессия в нем падает. Сильный износ поршневой группы (задиры в цилиндрах, износ колец, поршней и так далее). Достигается эта причина, по которой пропала компрессия либо перегревом двигателя, либо использованием некачественного масла, либо превышением регламентных сроков его замены.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что причина, по которой пропала компрессия двигателя очень часто кроется в несвоевременном обслуживании силового агрегата. Поэтому прежде, чем приступить к эксплуатации вашего автомобиля — внимательно изучите периодичность замены масла, масляного и воздушного фильтров.

Как понять что у двигателя нет компрессии?

Появление вибрации на холостом ходу и малых оборотах; Повышенный расход топлива во всех режимах; Снижение динамики разгона; Частые хлопки в работе мотора (относится к дизельным ДВС).

Чем грозит низкая компрессия в одном цилиндре?

Признаки проблемы или ее отсутствия — Отсутствие компрессии в одном или нескольких цилиндрах может быть вызвано следующими симптомами:

Двигатель с низкой степенью сжатия в одном из цилиндров утроится и будет работать с меньшей стабильностью. Поскольку в цилиндре нет сжатия, количество оборотов даже на холостом ходу будет нестабильным. Это также будет отображаться в динамике разгона. обязательно, чтобы у такого двигателя был повышенный расход топлива. Определить этот симптом довольно сложно тем, кто не следит за этим показателем. Но для тех, кто знает расход на определенный пробег, сразу будет заметен рост аппетита мотора. Иногда в трубопроводах, где циркулирует хладагент, может повышаться давление. Из-за низкой компрессии антифриз будет выходить из-под уплотнителей, из-под патрубков и других уплотнителей. При плохой компрессии (если это связано с перфорированной прокладкой ГБЦ) герметичность системы нарушается. Если открыть капот, вы увидите, как выхлопные газы проходят через щель в прокладке. Эта неисправность приводит к появлению колец на поршнях, что способствует увеличению расхода масла и топлива. В некоторых автомобилях этот симптом может сопровождаться увеличением мощности и образованием белого дыма из выхлопной трубы. Сложность запуска двигателя укажет на пониженное давление. Когда водитель пытается завести машину, он будет крутить маховик стартером намного дольше, чем обычно. Если давление полностью пропадет, запуск станет практически невозможным. Непременно будут сбои в работе камер сгорания. При движении в гору гидравлические подъемники могут начать стучать. Прежде всего, это будет хорошо видно и слышно при движении на низких оборотах. В дизельных силовых агрегатах можно определить отсутствие компрессии в цилиндре с характерными хлопками.

Чем опасна низкая компрессия?

Низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах, возникающая вследствие неполного закрытия клапанов, поломки клапанных пружин, трещин в головке блока двигателя, сильного износа или залегания поршневых колец, приводит к неуверенному пуску двигателя и плавающим оборотам. Работать и запускаться такому мотору непросто.

Какая минимальная компрессия в двигателе?

Компрессия и степень сжатия – совсем не одно и то же. Незадачливые автовладельцы часто путают эти характеристики – видимо, их сбивают похожие цифры. На самом деле степень сжатия отражает, во сколько раз уменьшается объем цилиндра во время хода поршня от нижней к верхней мертвой точке. Температура воздуха при сжатии поднимается, что может привести к росту давления в исправном цилиндре до 13 бар. Однако, утечка воздуха через изношенные кольца и клапаны, может свести компрессию на нет. При значительном падении компрессии двигатель перестает заводиться, поскольку в цилиндрах невозможно создать условия для воспламенения топливовоздушной смеси.

Причиной отсутствия нормальной компрессии могут быть не только изношенные кольца и клапаны. Последние даже в исправном состоянии должны быть правильно отрегулированы. Если зазор меньше нормы, то клапан не будет полностью закрываться и через него произойдет утечка воздуха. В бензиновых моторах нормальная компрессия находится в пределах 12-14 бар.

Различия в цилиндрах в норме не превышают 1 бар. Однако если в одном из цилиндров компрессия ниже на 6-7 бар, то двигатель начинает троить на низких оборотах. При анализе выхлопных газов наблюдается повышенное содержание несгоревших углеводородов, СО и О2 и низкий показатель СО2.

1. При повышении оборотов в определенный момент неработающий цилиндр подключается, однако его реальный вклад в крутящий момент ничтожен.
2. К тому же, вибрация никуда не девается, поскольку крутящий момент неравномерен.
3. В современных моторах при падении компрессии в цилиндре электроника отключает его форсунку, дабы защитить нейтрализатор несгоревшего топлива от критического перегрева.

Разумеется, при отключении нескольких цилиндров мотор перестанет работать. Для дизелей компрессия не менее важна. При ее недостатке распыленная солярка попросту не воспламенится, т.к. не будет достигнута необходимая для этого температура сжатого воздуха.

Как завести двигатель если нет компрессии?

Нашел статью на просторах инетернета и решил поделиться с вами. статья взята с Что делать если машина не заводится зимой? Что делать если машина не заводится зимой? Вопрос конечно интересный, но постараюсь дать на него ответ, и надеюсь, что Вам это поможет завести свою машину зимой.

Самый главный враг который не дает завести машину зимой, это мороз, он засранец сильно сгущает масло двигателя, что не дает стартеру быстро крутить двигатель. Плюс замерзает и масло в коробке передач, а оно намного гуще чем в двигателе, и хоть машина стоит на нейтральной передаче двигатель вращает валы коробки передач, а это дополнительная нагрузка на стартер.

Случай из жизни, в 25градусов мороза увидел как женщина пыталась завести новенькую ВАЗ «Калину» но стартер еле проворачивал двигатель, я ей сказал, выжмите сцепление и попробуйте завести машину, она нажала на педаль сцепления, «Калина» моментально завелась, но когда она отпустила педаль сцепления движок чуть не заглох, но раскрутил валы коробки передач и стал нормально работать.

• Поэтому, первое, всегда на морозе при запуске двигателя выжимайте сцепление, тогда стартеру будет легче крутить двигатель.
• Слабая компрессия в цилиндрах Теперь самая главная причина почему не заводится на морозе двигатель, это касается машин с большим пробегом, очень слабая компрессия в цилиндрах двигателя, или разная компрессия в цилиндрах, когда разная компрессия в цилиндрах двигатель обычно схватывает но не заводится.

Также о слабой компрессии в цилиндре особенно зимой, говорят мокрые свечи, выкрученные из головки, после попытки завести двигатель. Может конечно переливать карбюратор, и из за этого будут мокрые свечи, но это редко. Но запомните главное, много раз видел, поставил водила машину на ночь, а ночью ударил мороз, заводит водила машину а она не заводиться утром в мороз.

Потом этот глупый водила начинает крутить трамблер зажигания даже не зная толком как оно настраивается, лезет в карбюратор и т.д. После таких бестолковых движений машину очень сложно завести. Поэтому если до мороза машина заводилась, нормально ехала, значит не заводиться из за мороза и слабоватой компрессии в цилиндрах, зажигание здесь не причем, оно за ночь не собьется.

Единственно проверьте искру на свечах, так как из-за мороза может ухудшиться контакт в штекерах проводки. Такой двигатель завести на морозе сложно, но можно, я это уже описывал в статье «двигатель не заводится» но повторюсь. Чтобы завести двигатель с плохой компрессией на морозе надо поднять компрессию в цилиндрах, это можно сделать так.

Выкрутите свечи, а желательно чтобы у Вас были запасные сухие свечи, залейте в цилиндры со шприца по кубиков 5 полусинтетического масла, и без свечей погоняйте двигатель стартером, закрутите сухие свечи и заводите движок, в 90% двигатель заводится. Так как масло в цилиндрах на короткий промежуток сильно поднимает компрессию в цилиндрах.

Крайний случай, чтобы завести такой двигатель, приходится греть поддон паяльной лампой, но здесь надо быть очень осторожным, так как если есть потеки масла, то оно может загореться, и не давайте очень сильный огонь на паяльной лампе, огонь должен греть только поддон.

Как понять что с машиной что то не так?

Визуальные признаки — Даже малоопытные водители в состоянии опередить первые симптомы болезни своей «ласточки» визуально. Речь идет не только об индикаторах на приборной панели, которые вовремя прсигналят о той или иной неполадке. Например, поводом немедленно обратиться в сервис станет наличие капель масла под днищем машины.

Как проверить двигатель на износ?

Подозреваете, что у вашего вашего автомобиля износ двигателя? Тогда предлагаем вам инструкцию по определению наличия износа! Вы должны сделать следующее: • Определить расход масла • Проверить компрессию • Проверить состояние жидкостей • Проверить цвет нагара на свечах • Определить цвет дыма выхлопной трубы А теперь рассмотрим каждый пункт детально.1 Если расход моторного масла составил более одного литра на 1000 км, это может означать, что детали поршней и цилиндров двигателя уже сильно изношены.

Обратитесь к специалистам, чтобы замерить компрессию. Если она снижена, это также может свидетельствовать об износе важных частей. Также отметим, что такие низкие показатели могут быть результатом прогорания самих клапанов или потери эластичности маслосъемных колпачков.2 Для проверки состояния охлаждающей жидкости, тосола или антифриза, необходимо, для начала, завести непрогретый автомобиль.

Затем без замедления снимите крышку с бачка охлаждающей жидкости. Если вы обнаружили всплывающие пузырьки, это говорит о разгерметизации прокладки ГБЦ — ее необходимо поменять в ближайшее время.3 Любой специалист вам скажет, что определить износ двигателя можно по нагару на свечах зажигания.

• Внимание следует уделить той части свечи, которая непосредственно сходит в камеру сгорания, это изолятор и электроды.
• Если обнаружен нагар светло серого или бежевого цвета в виде пепла, то такой нагар не так страшен, он образуется от некачественного бензина и масла.
• А вот если вы увидели черный и маслянистый нагар, есть повод обеспокоиться всерьез.

Причина этому — неисправность поршневых колец и износ маслосъемных колпачков клапанов.4 Если дым из выхлопной трубы сильно токсичный, сизого цвета и присутствует запах горелого масла – это главный и, можно сказать, основной признак износа двигателя. Нужно открыть маслоналивную крышку на только что заведенном моторе.

• Если присутствует газообразование, то это говорит о сильной изношенности колец поршней.
• Это можно легко проверить на прогретом двигателе.
• Для того, чтобы подтвердить износ двигателя, приложите лист бумаги или кусок ткани к выхлопной трубе и попросите помощника резко нажать на педаль газа.
• Если поршневые кольца действительно изношены, то на ткани или бумаге останутся следы масла.5 Так же вы можете определить износ двигателя по неустойчивой работе двигателя, по увеличившемуся времени для разгона, по присутствию посторонних шумов и стуков в двигателе.

Еще одна немаловажная вещь — это давление масла. Произвести измерения сможет специалист в сервисе с помощью специально прибора.

Какой присадкой поднять компрессию двигателя?

Преимущества присадок Хадо для увеличения компрессии — Компрессия цилиндров двигателя — это основной показатель исправности вашего мотора. Низкая компрессия свидетельствует о приближающемся ремонте. Это будет либо замена изношенных деталей, либо полноценный капитальный ремонт двигателя с расточкой блока цилиндров, шлифовкой коленвала и т.д.

Основное преимущество: присадки Хадо позволяют осуществить восстановление компрессии двигателя БЕЗ РАЗБОРА;При этом происходит не только повышение компрессии, но и её выравнивание по всем цилиндрам.Присадки Хадо борются с основной причиной падения компрессии — с износом деталей двигателя.

В состав присадки входит строительный материал ревитализант, который восстанавливает изношенные поверхности деталей. Это процесс называется ревитализацией. Ниже представлена краткая схема ревитализации: рис. Принцип действия восстановительной присадки ревитализанта Хадо Более подробно процесс формирования металлокерамического слоя восстанавливающего дефекты деталей описан в следующем видео Благодаря использованию ревитализанта Хадо

Восстанавливаются изношенные поверхности деталей. На них в местах трения образуется слой металлокерамики, который по свой прочности значительно превосходит материал деталей двигателя. Присадка Хадо восстанавливает износ и борется с основной причиной падения компрессии;Новое покрытие остается на деталях даже после нескольких замен масла (стойкость обработки до 100 000 км) и не требует постоянной обработки новой порцией присадки;Удобный способ применения (есть присадки для обработки мотора в один прием и есть серия ревитализантов EX120 с обработкой в 3 этапа с интервалом в 250 км);Состав присадки полностью растворяется в моторном масле;Присадка химически инертна и по отношению к маслу, и по отношению к присадкам добавленным в двигатель до ревитализанта Хадо;Значительно увеличивается ресурс двигателя и повышается его защита, способная спасти мотор даже при экстремальных условиях эксплуатации.

Помимо выравнивания по цилиндрам и увеличения компрессии улучшаются и другие технические характеристики двигателя:

Увеличивается давление маслосистемы;Снижается расход масла;Увеличивается мощность и приемистость двигателя;Падает расход топлива;Снижается уровень шумов и вибраций.

Какая должна быть компрессия в бензиновом двигателе?

Какая компрессия должна быть в двигателе? — Каковы нормы степеней сжатия и компрессий для двигателей внутреннего сгорания? Они — разные. Степень сжатия бензинового двигателя может колебаться от 10:1 до 13:1, 14:1, а то и выше. Компрессия дизельного двигателя не бывает ниже 20:1.

• Учебники по теории автомобиля и всевозможные наставления определяют степень сжатия как: «отношение полного объема цилиндра к объёму камеры сгорания.
• Степень сжатия определяется c помощью следующей формулы (V + C)/C = CR, где V это рабочий объем цилиндра, а С это объем камеры сгорания».
• Формул расчета компрессии — не существует, поскольку эта величина уже не расчетная геометрическая, а абсолютная.

Это, как уже было выше сказано, — давление. Зависит компрессия от множества факторов, главным из которых является качество герметичности сопряженных пар — цилиндр-поршень, цилиндр-клапаны, цилиндр-дроссельная заслонка и т.д.

Как можно увеличить компрессию в двигателе?

Поднял компрессию — увеличил мощность: сказка вторая — Не совсем так. Компрессию можно поднять двумя способами — увеличить степень сжатия или уменьшить протечки из камеры сгорания. Посмотрим, что будет в каждом случае: в нашем распоряжении стенд. Для начала уменьшим объем камеры сжатия.

Проще всего для этого прошлифовать нижнюю плоскость головки цилиндров. У базового мотора «одиннадцатого» ВАЗа рабочий объем цилиндра чуть больше 370 кубиков. При штатной степени сжатия 9,8 объем камеры сжатия составит 42,6 см³. Можно посчитать, что, сняв 2 мм с посадочной поверхности головки блока цилиндров, мы уменьшаем объем камеры сжатия на 5,1 см³.

Новая степень сжатия составит 11 единиц, то есть на 1,2 выше, чем у базового мотора. А теперь, просто из интереса, уберем еще 2 мм. Степень сжатия возрастает уже до 12,6. В учебнике находим нужную формулу и получаем: термический КПД цикла поршневого двигателя теоретически должен вырасти в первом случае минимум на 4%, во втором — на 9%.

• Здорово! А теперь ставим эти головки на стендовый мотор и снимаем моментные характеристики.
• Снижение расхода топлива существенно меньше, чем обещала теория, — на 2,5% в первом случае и на 4,5% во втором.
• Причем эффект более выражен в зоне малых нагрузок.
• Прибавка мощности еще меньше: от силы 2–3%, причем в зоне малых и средних оборотов.

А на высоких — никакого эффекта. Все ясно: с увеличением степени сжатия резко растет давление в цилиндре, этот рост провоцирует детонацию, ее ловит соответствующий датчик — и сдвигает угол опережения зажигания назад. Следовательно, мощность падает. А потому и теоретический эффект существенно уменьшается.

• Зато растут температуры на выпуске, — стало быть, риск пожечь клапаны и поршни с таким мотором значительно выше.
• Способ второй — уменьшаем протечки.
• Пойдем от обратного: сравним, что станет с моментной характеристикой, если заменить кольца такими, чтобы зазоры в них стали больше, скажем, раза в два. Сделали.

Для нового мотора — всё нормально, для всех цилиндров компрессия 13,2.13,4 бар. Для испорченного кольцами с большими зазорами — 10,8.11,1. А что показали замеры мощности? В зоне малых оборотов мощность испорченного мотора чуть-чуть упала, но когда перешли 2500 об/мин, кривые момента практически слились.

• Всё потому, что протечки из камеры сгорания в картер, которые должны бы снизить мощность, заметны только на малых оборотах, а на высоких их масса за один цикл резко падает, ведь с уменьшением времени цикла при увеличении частоты вращения коленчатого вала уменьшается и время на протечку.
• Компрессия резко выросла, а мощность — нет.

Вместе с компрессией проснулась детонация, и угол опережения зажигания пришлось сдвигать назад. А он влияет на мощность сильнее.

Как проверить компрессию?

Одна из причин снижения мощности автомобиля — уменьшение компрессии двигателя. Если компрессия в норме — двигатель находиться в хорошем работоспособном состоянии. А вот её уменьшении говорит о возможной неисправности. В данной статье поговорим, как проверить компрессию в цилиндрах двигателя своими руками с помощью компресометра и без него.

1. Как проверить компрессию без компресометра Есть два способа для измерения компрессии, которыми вы можете воспользоваться: точное измерение — компрессометром и приблизительное — вручную.
2. Для последнего способа измерения требуются определенный навык, но в то же время нет ничего сложного и в нем.
3. Измерение компрессии своими рукамиВыверните все свечи, кроме свечи первого цилиндра, и проворачивайте коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия (определить это можно по совпадению меток).

Затем поочередно ввертывайте свечи в другие цилиндры и также проворачивайте коленчатый вал. Понять, в каком цилиндре компрессия понижена, можно, сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленвала. Согласен, что это довольно условное измерение, т.к. Как измерить компрессию с помощью компрессометра? Заведите автомобиль и прогрейте до рабочей температуры. Выверните свечи зажигания. Попросите помочь, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа.

• Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие свечи зажигания, убедитесь, что соединение надежно.
• Включите стартер и «крутите» двигатель, пока показания манометра не прекратят расти (обычно 2-3 секунды).
• Проверка компрессии в цилиндрах выполняется только при полностью заряженном аккумуляторе.
• Выключите стартер, считайте показания прибора.

Измерение производится во всех цилиндрах. Не забывайте удалять воздух из компрессометра после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре. Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя.

Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, цилиндра, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация двигателя с таким цилиндром ведет к усиленному износу и возможному ремонту двигателя. Посмотреть таблицу результатов измерения компрессии можно ниже Что делать, если вы не знаете нормативных данных, приблизительный показатель нормативной компрессии для двигателя вашего автомобиля можно рассчитать по формуле: Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя.

Коэффициент Х зависит от вида двигателя: Х = 1,2-1,3 для бензиновых двигателей; Х = 1,7-2 для дизельных двигателей.

Можно ли ездить с задирами?

Что делать при появлении задиров в двигателе При появлении задиров можно смело дальше эксплуатировать автомобиль. Повторюсь, это не повод для капитального ремонта. Достаточно соблюдать правила эксплуатации, прогревать двигатель, не глушить его после долгой поездки под нагрузкой.

Как поднять компрессию в автомобиле?

Поднял компрессию — увеличил мощность: сказка вторая — Не совсем так. Компрессию можно поднять двумя способами — увеличить степень сжатия или уменьшить протечки из камеры сгорания. Посмотрим, что будет в каждом случае: в нашем распоряжении стенд. Для начала уменьшим объем камеры сжатия.

Проще всего для этого прошлифовать нижнюю плоскость головки цилиндров. У базового мотора «одиннадцатого» ВАЗа рабочий объем цилиндра чуть больше 370 кубиков. При штатной степени сжатия 9,8 объем камеры сжатия составит 42,6 см³. Можно посчитать, что, сняв 2 мм с посадочной поверхности головки блока цилиндров, мы уменьшаем объем камеры сжатия на 5,1 см³.

Новая степень сжатия составит 11 единиц, то есть на 1,2 выше, чем у базового мотора. А теперь, просто из интереса, уберем еще 2 мм. Степень сжатия возрастает уже до 12,6. В учебнике находим нужную формулу и получаем: термический КПД цикла поршневого двигателя теоретически должен вырасти в первом случае минимум на 4%, во втором — на 9%.

Здорово! А теперь ставим эти головки на стендовый мотор и снимаем моментные характеристики. Снижение расхода топлива существенно меньше, чем обещала теория, — на 2,5% в первом случае и на 4,5% во втором. Причем эффект более выражен в зоне малых нагрузок. Прибавка мощности еще меньше: от силы 2–3%, причем в зоне малых и средних оборотов.

А на высоких — никакого эффекта. Все ясно: с увеличением степени сжатия резко растет давление в цилиндре, этот рост провоцирует детонацию, ее ловит соответствующий датчик — и сдвигает угол опережения зажигания назад. Следовательно, мощность падает. А потому и теоретический эффект существенно уменьшается.

1. Зато растут температуры на выпуске, — стало быть, риск пожечь клапаны и поршни с таким мотором значительно выше.
2. Способ второй — уменьшаем протечки.
3. Пойдем от обратного: сравним, что станет с моментной характеристикой, если заменить кольца такими, чтобы зазоры в них стали больше, скажем, раза в два. Сделали.

Для нового мотора — всё нормально, для всех цилиндров компрессия 13,2.13,4 бар. Для испорченного кольцами с большими зазорами — 10,8.11,1. А что показали замеры мощности? В зоне малых оборотов мощность испорченного мотора чуть-чуть упала, но когда перешли 2500 об/мин, кривые момента практически слились.

1. Всё потому, что протечки из камеры сгорания в картер, которые должны бы снизить мощность, заметны только на малых оборотах, а на высоких их масса за один цикл резко падает, ведь с уменьшением времени цикла при увеличении частоты вращения коленчатого вала уменьшается и время на протечку.
2. Компрессия резко выросла, а мощность — нет.

Вместе с компрессией проснулась детонация, и угол опережения зажигания пришлось сдвигать назад. А он влияет на мощность сильнее.

Как проверить компрессию двигателя в домашних условиях?

С помощью компрессометра —

Заведите автомобиль и прогрейте до рабочей температуры. Выверните свечи зажигания. Попросите помочь, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа. Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие авто свечи. Убедитесь, что соединение надежно. Включите стартер и «крутите» двигатель, пока показания манометра не прекратят расти (обычно 2-3 секунды). Проверка выполняется только при полностью заряженном аккумуляторе. Выключите стартер, считайте показания прибора. Измерение производится во всех цилиндрах. Не забывайте удалять воздух из компрессометра после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре.

Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация мотора с такими показателями ведёт к усиленному износу и возможному ремонту двигателя, Посмотреть таблицу результатов измерения можно ТУТ, Что делать, если вы не знаете нормативных данных? Приблизительный показатель компрессии для двигателя автомобиля можно рассчитать по формуле: Компрессия (кгс/см 2 ) = степень сжатия * коэффициент Х Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя.

Какая должна быть компрессия на дизельном двигателе?

Заказать замер компрессии — К примеру, если машина плохо заводится зимой – значит, компрессию нужно измерять при заводке на холодном моторе. На каждый мотор есть своя документация, которая обозначает степень сжатия, а также компрессии – минимальный параметр, оптимальный и максимально-допустимый.

• Если компрессия не будет совпадать с этими параметрами – то машина будет заводиться и работать значительно хуже.
• Нормальным показателем компрессии в современном дизельном двигателя является замер на 20-25 бар.
• Для старого дизельного автомобиля показатель равняется 28-32 бар.
• Новая система «Common Rail» набирает не менее, чем 15 бар для оптимальной работы.

плохая компрессия на дизеле может свидетельствовать о многих проблемах машины.